Haine et violence dans la cité de Dieu

Dans les rues pavées du Vieille ville Les commerçants passent des heures en vain. Les magasins qui accueillaient il y a peu de nouveaux arrivants Jérusalem Ils croupissent sans touristes. « J'ai été ici toute la journée et tu es le seul étranger à avoir franchi la porte », me dit un jeune commerçant dans le bazar du quartier chrétien, entouré d'habitants fermés depuis des mois. Le trentenaire est l'un des rares à refuser de reculer, d'accepter la malédiction qui semble s'être imposée sur la ville.

Dans les ruelles voisines, le tableau est similaire : des jeunes discutent à la porte d'un salon de coiffure, à côté d'un café désert ; et plus bas, des marchands qui peignent leurs cheveux gris somnolent sur des chaises à côté de leurs vitrines de souvenirs vides de touristes à séduire. Les neuf mois de guerre à Gaza ont plongé Jérusalem – la ville sacrée des chrétiens, des musulmans et des juifs – dans une nuit blanche. La somnolence de l’été contribue également à cette sensation de sommeil fatiguant qui n’est pas exempt d’interruptions.

C'est le même aplomb que manifestent les employés du Hospice autrichienune auberge située sur la Via Dolorosa et inaugurée en 1869 par l'empereur austro-hongrois Francisco José pour accueillir les pèlerins chrétiens se dirigeant vers la Terre Sainte. Depuis, sa centaine de chambres servent de base d'opérations aux visiteurs ayant fui le conflit, terrorisés. « Aujourd'hui, nous avons trois réservations », déclare l'un des serveurs du restaurant. Café Triestle restaurant où les plats de Wiener Schnitzel (escalopes viennoises) et de généreuses portions de strudel d'Apple.

Occuper une bibliothèque

Sans convives ni invités, la solitude se cache dans tous les recoins du complexe. L'évasion vous permet de profiter dans un isolement rigoureux d'un coucher de soleil époustouflant depuis le toit, avec la peau dorée du Dôme du Rocher brillant sur l'horizon des temples et des maisons. Le bruit venant de la rue se mêle aux cloches des églises et aux appels à la prière du muezzin. « Deux des principaux chefs-d’œuvre de l’architecture islamique étaient visibles : Le Dôme du Rocherd'or resplendissant, se trouvait à un peu plus d'une centaine de mètres, dans le Haram al-Sharif. Au-delà se trouvait le dôme gris argenté de la mosquée de Al-Aqsaavec lui Mont des Oliviers au fond. Dans d’autres directions, on pouvait voir les églises et les synagogues de la vieille ville », a écrit l’historien d’origine palestinienne. Rachid Khalidi.

Dans un coin de « la vieille ville écrasante et bruyante » – comme il le décrit dans son œuvre Cent ans de guerre en Palestine-, Khalidi a vécu avec sa femme et ses enfants dans les années 1990. Il a passé plusieurs années à rechercher parmi les archives de la bibliothèque Khalidi, fondée par son arrière-grand-père et le dernier des joyaux de Jérusalem atteint par le conflit qui – vidé de touristes – ses habitants se battent et cela est perçu plus clairement. Fin juin, un groupe de colons israéliens a attaqué une des maisons situées sur le terrain de la bibliothèque ; Ils ont cassé les serrures et, à l'aide de documents de propriété falsifiés, ont occupé les pièces où avait vécu un proche des Khalidi jusqu'à sa mort en mars.

La bibliothèque est la plus grande collection privée de manuscrits islamiques médiévaux en Palestine

« La bibliothèque est la plus grande collection privée de manuscrits islamiques médiévaux en Palestine. Il se situe littéralement sur la ligne qui sépare le quartier musulman du quartier juif. Et cela a une importance scientifique exceptionnelle car des chercheurs du monde entier viennent examiner les manuscrits », me dit Raja Khalidi, gardien de l’institution. Située au numéro 140 de la rue Bab al Silsila, la collection abrite plus de 1 200 manuscrits en arabe, turc ou persan et des milliers d'autres documents qui retracent l'histoire récente mouvementée d'une colonie à travers laquelle Cananéens, Israélites, Romains, Byzantins, musulmans, croisés, Mamelouks et Ottomans.

Une tension palpable

Quelques jours après l'occupation, un tribunal inférieur israélien a rendu une ordonnance pour expulser immédiatement les colons et autoriser l'accès à la famille Khalidi. « Pour de nombreux habitants, la résolution judiciaire est une petite victoire dans un climat de répression sévère. Bien qu’il s’agisse d’un triomphe temporaire et fragile, il a été célébré avec euphorie », reconnaît Khalidi. Depuis octobre, la ruée des touristes n'est pas le seul effet ressenti à Jérusalem, la ville disputée par Israéliens et Palestiniens.

Il y a une tension qui plane sur l’atmosphère. Voyagez à bord des bus qui partent des terminaux situés à côté du Porte de Damasvers Cisjordanie occupée, et devient encore plus présent aux points de contrôle où des Israéliens en uniforme montent la garde scrutant les papiers d'identité des quelques passagers. L'hostilité se fait également sentir entre les quartiers de la Vieille Ville et à Jérusalem-Est, qui devrait être, du moins sur le papier, la capitale d'un futur État palestinien. Un équilibre fragile et un sentiment des éléments errent le long du tramway qui traverse la ville, entre les œuvres et affiches promouvant de nouveaux bâtiments résidentiels et les démolitions qui menacent les quartiers à majorité palestinienne comme silwan.

« Nous vivons en état de siège. La répression est encore plus extrême depuis le 7 octobre. Dans les premiers mois de la guerre, c’était vraiment fou. Ils ont arrêté des personnes qui regardaient certaines vidéos sur Tik Tok. Le silence a été imposé comme moyen de survie », glisse Khalidi. « À cette répression, à une police très agressive et à la politique de démolitions s’ajoute le coup économique porté à la ville et au secteur touristique dont dépendent 30 % des habitants de Jérusalem. Les gens sont inquiets, frustrés et en colère. Le climat est hostile», ajoute-t-il.

Il existe de nombreuses villes à Jérusalem et elles vivent toutes coincées entre les replis de la ville, souvent à quelques mètres les unes des autres. Se promener Méa Shearim, un quartier habité par des Ashkénazes orthodoxes près de la vieille ville, des panneaux exigent la « modestie » de la part de ceux qui traversent ses limites. Pour les femmes, des jupes jusqu'aux genoux ; pas de décolletés ni de hauts à épaules nues ; les hommes et les garçons doivent porter des pantalons longs. Pendant Chabbat -du vendredi au crépuscule au samedi au crépuscule-, les visiteurs sont priés de s'abstenir de fumer, de photographier ou d'utiliser un téléphone portable.

« Cinq secondes pour te botter le cul »

Je profite du Chabbat pour orienter mes pas vers Mur des Lamentations. Un flot humain se déverse dans les artères qui mènent au lieu le plus sacré du judaïsme. Il est difficile de se déplacer au milieu d'une foule de familles nombreuses et de quelques voitures coincées dans la foule. Une fois passé le détecteur de métaux à l'une des portes, l'esplanade vous offre une pause. Près du mur, hommes et femmes, strictement séparés, se balancent, chantent et prient. Le va-et-vient est magnétique et je reste à regarder un moment jusqu'à ce que je perde la notion du temps.

Un flot humain glisse dans les artères qui mènent au lieu le plus sacré du judaïsme

Après avoir effectué le premier arrêt, je me dirige vers Al Aqsa, l'une des plus anciennes mosquées du monde. Je suis déterminé à essayer d'y accéder. A l'une des portes, un policier israélien m'arrête. Il m'interroge sur mon origine et m'ordonne de m'écarter au fur et à mesure que la file avance. Après quelques minutes, il s'approche et examine à nouveau le passeport. « Tu as cinq secondes pour partir avant que je commence à te botter le cul », me dit-il à brûle-pourpoint.

L’ultimatum n’a pas expiré lorsqu’il me donne le premier coup de pouce. Surpris par l'agressivité de l'agent, je tourne rapidement le coin et le perds de vue. Je m'arrête peu après pour reprendre mon souffle. Il m'a fallu à peine quelques jours en ville – pour m'adapter à la catégorie d'habitant prêté – pour constater la colère qui dégage Jérusalem. Quel paradoxe, je pense. La fureur des humains a transformé la cité de Dieu en un véritable enfer.