Le Maroc expulse le journaliste Francisco Carrión de Sahara

«Bonjour, passagers. Bienvenue à bord de ce vol Ryanair FR506 vers Dajla. La durée du vol est d'environ trois heures et cinq minutes « explique Magdalena, l'hôtesse qui parle au nom de l'équipage. Le vol prend à temps, vers 14 h à l'aéroport d'Adolfo Suárez Madrid-Barajas. L'entreprise à faible coût a commencé à exploiter la ligne il y a quelques semaines à peine, un caprice des autorités marocaines Sa croisade pour avoir réclamé la marroquinité du Sahara occidental, L'ancienne province espagnole occupée par le royaume d'Alauí depuis 1976 et, selon l'ONU et le droit international, la dernière colonie d'Afrique en attendant de décider de son avenir.

Dans la propagande touristique, les autorités marocaines vendent dajla -Les Villacisneros espagnols- comme « un petit morceau de paradis, perdu entre les eaux de l'Atlantique et les sables du Sahara ». « Être là est un plaisir à consommer avec modération », prévient l'autorité marocaine du tourisme comme s'il s'agissait de plus d'une boisson alcoolisée que de la réalité brutale: une ville sous occupation dans laquelle le Saharawi, leurs seuls propriétaires légaux, les ravages de Contrôle de la police, vexations, discrimination et terreur qu'ils ordonnent à Rabat.

Un avion pour 30 passagers

La paroisse qui voyage à la recherche de ce supposé Arcadia de surfeurs et WinSurfists« A Haven of Peace » dans un territoire contesté, c'est vraiment rare. Je n'ai que trente ans que, une fois les ceintures filmées et déposées les bagages dans les compartiments supérieurs, apportent trois heures de vol dispersées par l'appareil. Il y a certains groupes de touristes; un travailleur et une poignée de locaux. Pendant le vol, il y a ceux qui en profitent pour donner une tête ou se laisser envelopper de la succession de billets «Scratch and Win» -14 à 10 euros-; le service de restauration à bord; ou la vente de Sans taxe – «Fragances pour lui ou pour elle: un 20 euros; 2, par 30 ”, ils proclament avec insistance.

À deux heures de vol, car les fenêtres de l'avion apparaissent La côte ouest du Sahara, celle qui était la 53e province d'Espagne. Une mer de mer et des grandes lignes marquées à travers lesquelles une route se déroule en parallèle. Au-delà, le désert. Immense. Sans fin. Aussi énigmatique que séducteur. La mégafonie de l'avion prévient que la descente a commencé. Dans la dernière section du manteau de poussière qui projette, les fenêtres apparaissent de grandes surfaces carrées, formées sur la base de lignes rectangulaires. Ce sont les serres, les mers en plastique que le Maroc a installées à Dajlatransformé en une entreprise de pillage lucrative des ressources naturelles que la Cour de justice de l'Union européenne a été examinée en octobre dernier en jugeant que l'accord agricole entre Bruxelles et Rabat comprenait une décolonisation en attente du territoire dans lequel le consentement du peuple Saharawi.

Vers 17 h – après avoir brièvement volé la ville de Dajla, plantée dans une péninsule à côté de la côte – l'avion atterrit sur la piste de l'aéroport local. La première image est le vide, contrairement à l'agitation de Barajas: les autres appareils ne sont pas vus dans les installations. En arrière-plan, dans le bâtiment principal, surmonté de drapeaux marocains, ils s'attendent à un groupe d'hommes. La première des commandes se produit avant même de passer par la porte du terminal, à l'extérieur. Les passagers, distribués en deux files d'attente, attendent un tour d'un agent de sécurité pour examiner le passeport. Il n'y a pas d'indice pressé. Le moment venu, l'agent – de Taz Morena et Bigote – passe en revue mon passeport. Passez les draps s'arrêtant dans l'entrée et la sortie des timbres. « Profession? »Me demande-t-il. « Journaliste », je réponds. Avant de voyager, j'ai déjà décidé que cela n'avait aucun sens de ne pas dire la vérité. Je n'ai rien à cacher et le journalisme n'est pas un crime, du moins ce n'est pas dans les pays démocratiques où la liberté de la presse est respectée et les journalistes ont le travail d'être des inspecteurs inconfortables du pouvoir.

La première conversation va juste plus loin. Je m'interroge par le nom de l'hôtel dans lequel je passerai la nuit et me laisse aller au deuxième des tests, comme s'il s'agissait d'une gymkana. Dans le véritable contrôle du passeport, le temps s'arrête. Les agents se consacrent à examiner les documents sans notion du procès-verbal. Je ne passe même pas par l'un des garitas. L'agent avec une moustache et un gilet qui m'ont reçu à la porte revient. Il demande son passeport et disparaît avec lui. Le temps s'allonge et je vois aller au reste des passagers. Derrière les cabines de la commande, les arrivées vides et une bande pour laquelle les bus glissent à peine. En fin de compte, nous sommes un homme aux cheveux cano qui essaie d'expliquer l'emplacement de son hôtel. « Il est le premier sur Mohamed V Avenue », a-t-il déclaré à l'un des policiers, qui bouge les doigts à l'écran de son mobile à la recherche d'hébergement.

L'homme continue de discuter lorsque je reçois enfin des nouvelles. Dans la périphérie du bureau de police de l'aéroport, l'un des patrons me demande des explications pour mes voyages en Algérie – « Pourquoi Tinduf? », Il me reproche. Environ 200 000 réfugiés de Saharawi, protagonistes et victimes d'un long exil survivent autour de Tindouf. Ils se sont installés dans le désert algérien après avoir fui La marche verte que Hasán II a lancé pour occuper le Sahara occidental en profitant de l'agonie et de la mort de Franco et au début de la transition incertaine. Ils ont survécu aux attentats au napalm et au phosphore blanc, à la faim et aux pertes. «Je suis journaliste. Je voyage beaucoup. Je vois que je suis juste en Arabie saoudite ou au Qatar. J'ai vécu en Égypte », je réplique. Mais il ne le convainque pas. Je le vois disparaître en faisant de la bruit.

Lorsque votre silhouette refait surface du bureau, il joue un rôle qui me fait signer. Il s'agit d'une feuille signée par la préfecture de la police d'El Aaiún, la capitale du Sahara occupé. « Décision de non-admission dans le royaume du Maroc », explique l'en-tête. Je lui demande les raisons de ce refus de l'entrée, le premier que je reçois dans ma carrière journalistique. Au début, fermez-vous mais, quand j'insiste, l'un de ses subordonnés explose: « ! Pour ce que vous avez écrit sur notre roi! » Il lance un stylo et me demande de signer. « Par l'article 4 du Dahir 1-30 196 de 111/2003Raison: les conditions d'entrée et le séjour des étrangers dans le Royaume du Maroc, il est informé qu'une décision de non-admission sur le territoire marocain a été prise contre vous pour des raisons de sécurité. Va partir dans la direction de votre pays d'origine », explique la lettre. Il y a quelques semaines, dans le premier des vols, les membres du coordinateur des associations d'amitié avec le peuple Saharawi et le journaliste José Carmona du public ont réussi à accéder, mais ont ensuite été expulsés. La semaine dernière, une délégation de politiciens basque n'a même pas pu descendre de l'avion.

Les territoires occupés du Sahara occidental sont un trou noir informatif

J'attends 15 minutes à pied de la piste. Lorsque j'essaie d'enregistrer une vidéo, les agents de la véritable gendarmerie essaient de l'empêcher. Ils avalent avec moi et me demandent d'ouvrir leur mobile mais je refuse d'effacer quoi que ce soit. « Les passagers doivent attendre là-bas », me disent-ils désespérés parce que je n'arrête pas de traverser l'asphalte. Peu de temps après, quelques employés de la sécurité de l'aéroport m'escorte vers l'avion Ryanair. La même chose dans laquelle je suis arrivé. La lettre de non-admission et mon passeport sont remis au capitaine et me forcent à m'asseoir entre les rangs 3 et 6 de l'avion. L'équipage observe les événements surpris.

À bord, les passagers attendaient le décollage et certains qu'un autre impatient pour le retard inattendu. « Pourquoi nous attendons-nous à tant de choses? » Quand je monte, certains d'entre eux sont intéressés par la scène qu'ils ont vue au loin. « Je suis journaliste », dis-je. Et personne à bord ne le surprend. « Vous savez comment ils se trouvent dans ces pays », murmure un passager avec un autre. «Quelle tension. J'étais mieux dans mon hamac sur la plage », répond une autre, rôtie par le soleil de Dajla, Celui qui aspire à être la « Riviera » de l'Atlantique au milieu du boom des investissements français et américain et au milieu de la répression de la population de Saharawi.

Mon passage « pour le paradis, isolé du monde par le désert environnant » – comme le dit la publicité touristique du Maroc – elle a à peine duré une heure et 30 minutes. Lorsqu'ils ferment la porte, l'avis « du navire » sonne sur les haut-parleurs et l'avion commence à rouler le long de la piste, je ne peux pas arrêter de penser au Saharawi de Dajla; Des journalistes de Saharawi tels que ceux qui forment des médias pour équipés, qui souffrent d'abus extrêmes et de surveillance sur un territoire Cela – comme le déclare les journalistes sans frontières – est «un trou noir informatif». Dans les moments où la puissance conçoit l'exode et les rêves de l'exil de ceux qui n'ont qu'un terrain, « la porte du paradis » qui riposte la propagande marocaine n'est pas telle: conduit à l'enfer des vrais habitants de dajlade ceux qui ont pris la clé de leur domicile dans leur voyage inachevé à travers le désert et chez ceux qui résistent au milieu du silence complice du monde et de la responsabilité historique de l'Espagne et de ses politiciens.